Стоят бонсаи дорого, в обычном цветочном магазине продаются редко. Любители древесных миниатюр покупают их на выставках или через интернет, но все равно вынуждены довольствоваться тем, что предлагают, а не выбирать на свой вкус. Но если есть желание и терпение, это мастерство можно освоить в домашних условиях. Главное, не замахиваться сразу на что-то вычурное, начинающим рекомендуется отточить технику, сделать простой бонсай из фикуса Бенджамина.
Виды бонсаев
Искусство, заключающееся в создании и выращивании миниатюрных копий деревьев, возникло в Японии около 1200 лет назад. Рост регулируется обрезкой корней и тесным плоским горшком, крона формируется особым образом, ветви и ствол изгибаются, пока не примут нужное положение, с помощью проволоки.
Традиционный бонсай – садовый, он требует особого ухода и не может содержаться в помещении. Более привычный для западной культуры комнатный появился совсем недавно в Германии и быстро стал популярным. Его выращивают специально для содержания дома, хоть летом часто выносят на улицу.
Легче всего сделать бонсай из фикуса Бенджамина. Эта пластичная культура быстро растет и восстанавливается после повреждений, хорошо выносит обрезку. Стволу и ветвям легко придать любую форму.
Классификация по высоте
Высота бонсай измеряется от основания дерева до макушки без учета горшка. Чем меньше фикус, тем труднее формировать и ухаживать за миниатюрой – работа требует ювелирной точности, а растение – пристального внимания. Вольфганг Каволлек в «Практической книге бонсай» дает такое разделение:
- большой – 0,9-1,2 м;
- средний – от 45 до 60 см;
- «для одной руки» – 18-40 см;
- маленький – 12-18 см;
- миниатюрный – до 12 см.
Стили бонсай
Человеку западной традиции запомнить, а тем более, разобраться в японской систематике бонсай сложно. Но здесь рассматриваются не садовые, а комнатные миниатюры, часто изображаемые на фото, идея создания которых принадлежит немцам.
Сведения, надерганные из разных источников, превратят классификацию в сборную солянку. Приводится простейшее разделение бонсай по стилям, предложенное доктором Д. Г. Хессайоном с японскими аналогами названий:
- группа (есэ уэ) – миниатюрные фикусы Бенджамина, растущие по отдельности в одной емкости, исходя из японской традиции их должно быть обязательно нечетное количество;каскад (кэнгай) – бонсай изогнут близко к поверхности грунта, макушка ствола опущена ниже дна глубокого горшка (форма контейнера определяется эстетическими соображениями);
- литературный (бундзинги)– одноствольный Бенджамин направлен вверх, но изящно изгибается, ветви и листья расположены только на самой макушке;
- метла (хокидати) – фикус похож на обычное дерево с отходящими в разные стороны приподнятыми ветвями, этот бонсай только кажется простым, на самом деле его создание требует мастерства;
- наклонный (сякан) – прямой, расположенный вертикально или под углом ствол;
- наскальный (исицуки) – для фикуса вида Бенджамин применяется редко, корни растут из трещин в горной породе;
- несимметричный вертикальный (моеги) – одна из самых распространенных и легких разновидностей бонсай отличается искривленным стволом;
- обнаженные корни (неагари) – толстые стержневые отростки в результате постепенного оголения во время пересадок расположены над поверхностью грунта, бонсай легко создать из сортов Бенджамина;
- плакучий (сидаре) – все ветви живописно поникают, фикус может быть прямым или изогнутым;
- плывущее дерево (икадабуки) – горизонтальный бонсай, ствол лежит на поверхности грунта, от него вертикально отходят ветви;
- полукаскад (хан-кэнгай) – макушка изогнутого Бенджамина опущена вниз, но не достигает донышка глубокого горшка;
- раздвоенный ствол (сокан) – из одного корня растут два разных по высоте дерева;
- симметричный вертикальный (теккан) – легкий бонсай, рекомендуется для начинающих, от прямого главного побега отходят горизонтальные либо чуть поникающие ветки;
- скрученный ствол (банкан) – фикус Бенджамина сильно перекручен, часто состарен в технике «шари»;
- согнутый ветром (фукинагаси) – дерево наклонено в одну сторону, туда же направлены все ветви.
Выбор емкости
Бонсай с японского переводится как «выращенный на подносе». Действительно, завершенная миниатюра растет в специальном контейнере – широком плоском горшке.
Кроме формы, от обычного он отличается диаметром и количеством дренажных отверстий – примерно в 2 раза больше. Нужно это для лучшего оттока воды. Малейшая ошибка в поливе приведет к замоканию расположенной в горизонтальной плоскости корней.
Чтобы снизить до минимума риск переувлажнения, горшки обычно делают на ножках, приподнимающих их над поддоном.
Виды бонсай, для которого традиционно берут глубокие емкости – каскад и полукаскад. Так изогнутый, опущенный вниз ствол выглядит более эффектно. Большую часть горшка заполняют дренажем, чтобы субстрат не закисал.
Материал: керамика, глина. Пластик для выращивания бонсай не используют – он слишком легкий, широкая низкая емкость с деревом часто переворачивается. Снаружи горшок может быть глазурованной, внутри – нет. Цвета выбирают такие, чтобы не отвлекали внимание от растения.
Почва для бонсая
Обычный грунт используется только на начальных стадиях формирования фикуса Бенджамина. При пересадке в плошку он должен отвечать следующим критериям:
- влагоемкость;
- способность пропускать воду;
- хорошая аэрация.
Почвосмесь для бонсаев полностью или минимум на 50% состоит из неорганических компонентов. Начинающим лучше купить специализированный субстрат в магазине.
Чтобы приготовить грунт для бонсай самостоятельно, используют составляющие органического происхождения:
- кору;
- торф;
- вересковую землю;
- листовой перегной;
- дробленную кокосовую скорлупу;
- мох;
- уголь древесный.
Можно взять субстрат для орхидей, измельченный до фракции 2-4 мм.
Минеральные компоненты:
- лава;
- пемза – тоже имеет вулканическое происхождение, но более мягкая;
- мелкий гравий;
- акадама – обожженная японская глина (производится специально для бонсай);
- перлит;
- крупнозернистый песок;
- каменная или кирпичная крошка;
- цеолит;
- высушенные мелкие комочки глины.
Вермикулит в состав субстрата для бонсай не добавляют никогда – через 6 месяцев под воздействием влаги материал начинает разлагаться.
Самая простая смесь для лиственных культур, в том числе фикусов, состоит из пемзы, лавы и акадамы (1:1:2). Со временем любители учатся готовить более сложные субстраты, или останавливаются на покупных.
Обрезка корней
Именно с этой операции чаще всего начинают выращивать бонсай из фикуса Бенджамина своими руками. Незначительное укорачивание корней можно совместить с формированием кроны.
Если сразу сильно обрезать подземную часть и побеги, растение получит слишком большой стресс. В лучшем случае, фикус будет долго болеть, в худшем – погибнет.
Цель операции – ограничить рост бонсай, поддержать равновесия между подземной и надземной частями. Для этого постепенно (за несколько раз) полностью обрезают центральный стержень корня, остальные просто укорачивают и переводят в горизонтальное положение. Основная нагрузка у бонсай ложится на мочковатые отростки.
Операцию всегда совмещают с пересадкой. Описание процедуры пошагово:
- Достают фикус из емкости.
- Отряхивают половину грунта.
- Удаляют около трети толстых корней. Срезы делают над скоплением мочковатых отростков.
- Если операция проводится в первый раз, фикус возвращают в старую, предварительно вымытую и обеззараженную емкость, наполовину заполненную керамзитом. Когда корень уже принял горизонтальное положение, посадку пора делать в горшок для бонсай, на закрепленную поверх дренажа мелкоячеистую сетку.
- Фикус фиксируют на дне проволокой, аккуратно засыпают корень субстратом. Важно не оставлять воздушных карманов. Для этого грунт тщательно уминают пальцами или палочкой.
- Поливают, ставят в светлое, но защищенное от прямых лучей место. Месяц не подкармливают.
Если того требует стиль бонсай, в процессе поднимают корневую шейку, чтобы оголить корни. Это нужно делать при пересадках постепенно, а не сразу.
Молодые фикусы пересаживают с обрезанием подземной части каждую весну – это наилучшее время для вечнозеленых деревьев. Когда корень сформирован – раз в 2 сезона. У бонсай старше 10 лет смотрят на состояние, но обычно у сортов Бенджамина эта необходимость возникает каждые 3-4 года.
Общие правила формирования
Корневая система и крона бонсай должны быть пропорционально развиты, чтобы все части фикуса получали влагу и питание в достаточном количестве. Иначе миниатюра долго не проживет.
Инструменты нужны стерильные и острые:
- ножницы для мелких ветвей;
- секатор или кусачки, чтобы убрать толстые.
Формирование ствола
Обрезать крону прежде, чем главный побег фикуса не достигнет нужной толщины, следует особенно осторожно. Если удалить лишние боковые веточки, он прекратит утолщаться, останется тонким, возможно, бонсай не получится сформировать в выбранном стиле.
Макушку убирают после того, как Бенджамин достигнет желаемой высоты. Если формирование фикуса требует сильного искривления ствола, делают это постепенно, чтобы не сломать:
- Берут мягкую, например, алюминиевую проволоку, диаметр которой равен 1/3 толщины побега.
- Обматывают ствол бонсай под углом 45-60°. Витки должны быть частыми и проходить по обе стороны каждой боковой ветви.
- Сгибают фикус в нужном направлении.
- Ствол примет форму примерно через полгода. Натяжение проволоки проверяют уже через 2 месяца. При необходимости ее нужно ослабить, чтобы не вросла в древесину фикуса Бенджамина.
- Снимают обмотку частями, перерезав в нескольких местах.
- Если нужно, наклон или изгиб увеличивают.
Существует прием, позволяющий искусственно состарить бонсай. Операция на стволе называется «шари», заключается в обнажении древесины путем срезания части коры.
Формирование кроны
Для создания и поддержания миниатюры в выбранном стиле применяют специальные методы, удаляют или укорачивают ветки, изгибают их в нужном направлении. Здесь важно не спешить убирать «ненужные» боковые побеги, чтобы ствол стал достаточно толстым. Их не трогают до поры до времени, просто укорачивают.
Обрезку бонсай из фикусов, в том числе Бенджамина, проводят:
- формирующую – в середине лета для стимуляции появления новых сильных ветвей;
- осенью удаляют часть ненужных молодых побегов, старые толстые вырезают на кольцо так, чтобы не осталось столбика, убирают латекс, замазывают специальной пастой для бонсая, садовым варом или толченным активированным углем.
Прищипку проводят на всех веточках, несколько раз за сезон. Это нужно делать для поддержания кроны и уменьшения нагрузки на корень.
Искусственное старение ветвей выполняют так же, как на стволе – вырезают до древесины часть коры. Операция называется «джин».
Обматывание проволокой
Тонкие слабые побеги фикуса Бенджамина, если они будут участвовать в формировании кроны бонсай, оставляют расти, пока не наберут толщину. Остальные обвивают проволокой так же, как ствол, изгибают в нужном направлении.
Через 2 месяца проверяют, а при необходимости – ослабляют натяжение. Потребность в обмотке может отпасть уже через 3 месяца, но начинающим рекомендуется снимать ее через полгода – для надежности.
Поддерживающая обрезка
При создании бонсай из фикуса Бенджамина операцию делают в конце зимы или начале весны. Цель:
- сохранить выбранную форму;
- предотвратить загущение кроны.
Обрезку бонсай делают в такой последовательности:
- Удаляют часть веточек на периферии.
- Укорачивают или убирают полностью вытянувшиеся, перекрещивающиеся, трущиеся и нарушающие форму побеги.
- Каждые несколько лет обрезают часть крупных ветвей, чтобы дать возможность расти новым.
Уход за бонсаем
Требования к содержанию миниатюрной копии Бенджамина мало отличается от тех, что предъявляет обычный фикус. Но имеет свои особенности:
- Температура – комнатная. Летом рекомендуется не выше 30° С, зимой – минимум 15° С.
- Освещение – яркое, рассеянное, без прямых лучей солнца. В тень бонсай нельзя ставить, даже выращенные из темнолистых сортов Бенджамина. Вариегатным фикусам солнца нужно больше.
- Полив – частый, аккуратный, через мелкое ситечко, по мере просыхания верхнего слоя субстрата на 2-3 миллиметра. Жарким летом взрослым бонсаям может потребоваться увлажнение несколько раз в день.
- Подкормки с марта по октябрь – не реже, чем раз в 2 недели минеральным комплексом. Имеет смысл поискать специализированное удобрение для бонсай. При теплой зимовке режим питания не меняется, во время прохладной – сокращается до 1 раза в месяц.
- Влажность – постоянно высокая. Крону нужно опрыскивать теплой водой, на поддон рекомендуется уложить мокрую гальку.
